Ясиноватский Форум

Если на новогодние праздники вы решили немного освободиться от некоторой суммы и купить себе фотоаппарат, но вам трудно определиться что лучше, что хуже и надо ли оно вообще, прочитайте этот пост и возможно немного разберётесь...

Для начала определимся, с казалось бы элементарным и бестолковым вопросом: зачем вам нужна камера?
Итак, если камера вам нужна время от времени снимать шашлык на природе или себя на фоне сфинкса. Или же вам нужна камера для престижа и удовольствия /ну там что бы по цвету подходил к поясу/. Вы будете печатать фотографии 10*15 и иногда 13*18 и вас не сильно волнуют иногда не получившиеся фотографии, например темное лицо друга, на фоне изумительно красивого неба или «смазанная» машина на гонках, тогда советую смотреть в сторону ультракомпактов. Ультракомпакты, наверное, больше подойдут для девушек потому как гламурные и размерами мало отличаются от мобильного телефона.



Например линейка Casio Exilim. Небольшие, огромный выбор расцветок корпуса, и очень неплохой дизайн. Выбирать эти камеры советую по дизайну и красивости, потому как конкуренция не даёт возможности сделать хуже чем у соседа по цеху, и качество у всех центровых производителей одинаковое потому как данные аппараты спроектированы не на максимальный, а на определённый срок использования и этот срок у всех производителей практически одинаков. Количество брака также примерно одинаково. Конечно это не относится к моделям разных годов, а имеет отношение к моделям разных производителей одного года выпуска. И на мегапиксели внимания не обращайте. Повышение мегапиксельности в этом сегменте – это чисто маркетинговый ход. Качество картинки на фото 10*15 снятых на камеры 5 и 10 мегапикселей отличаться не будет.

Если же вам известны заветные слова «зум» и «мегапиксели» тогда нужно смотреть немного глубже. В сторону компактов.

Это как раз те модели, которыми владею 80-90 процентов всех владельцев камер. Кстати, по цене компакты выгодно отличаются от ультракомпактов На что советую смотреть при выборе компакта:
1. На размер матрицы. Матрица в цифровой камере – это деталь, которая заменяет пленку в старых пленочных камерах. На стандартной 35мм пленке размер кадра стандартен 36×24 мм., в цифровых камерах для уменьшения размеров и, главное, для снижения стоимости, матрицы делают размером, примерно 5×6,5мм, т.е. в разы меньше чем пленка. Именно потому, что цифровые камеры имеют маленькую матрицу, на готовых снимках появляется цветовой шум (цветная «рябь» а если увеличить снимок цветные вкрапления). Тут тенденция одна: чем матрица больше, тем снимки лучше и цена камеры выше. Соответственно, чем меньше, тем качество хуже и цена ниже. Предел, это камеры на мобильных телефонах.
2. Объектив. Многие говорят, что нужно обращать внимание на материал линз, но, проверив несколько камер с пластиковыми и стеклянными линзами могу сказать, что не имеет значения, из какого материала они сделаны, во всяком случае, в этом сегменте камер.
2.1 Светосила объектива. Обозначается, например, так 2,8-5,6/6-13mm (28-100). Обозначает следующее: относительноt отверстие (светосила) объектива при фокусном расстоянии (зуме) 6мм (28 мм в эквиваленте 35мм пленки) будет 2,8 и при фокусном расстоянии 13 мм (максимальный зум, 100мм в эквиваленте 35мм пленки) будет 5,6. Чем меньше показатель светосилы, например, не 2,8, а 1,4, тем лучше, тем больше света пропускает объектив. Теперь еще одна закономерность, чем больше зум, тем меньше света пропускает объектив. Нужно обязательно спросить у продавца, а еще лучше посмотреть в обзорах, какая светосила объектива при максимальном зуме. 2,8 при минимальном зуме и 5,6 при максимальном это очень хорошие показатели для этого сегмента камер, поэтому советую придерживаться их.
2.2 Хроматические оберрации. Синяя кромка на стыке светлых и темных частей снимка. Например, по краям веток на фоне ясного неба. Это точно нужно искать на тестовых снимках в Интернете. Чем меньше оберрации, тем лучше.
2.3 Виньетирование. Снижение яркости изображения от центра к его краям. Очень частое явление в этом сегменте! Поэтому очень желательно почитать результаты тестирования и отзывы, посмотреть тестовые снимки по той камере, на которую вы уже нацелились.
2.4 Дисторсия. Растягивание снимка от центра к его краям по кругу. Достаточно хорошо лечится фотошопом, но если фотографии попадают в лабораторию для печати сразу с флешки, которую только что вынули из камеры, то о коррекции этих фото речь не идёт. Поэтому очень внимательно смотрим тестовые снимки и читаем результат тестирования камеры.
3. Питание камеры. Тут возможны два варианта: питание от встроенного аккумулятора и питание от аккумуляторов типа АА (пальчиковые батарейки) или от батареек этого же типа. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.
3.1 Плюсы встроенного в корпус аккума: больше, нежели батарейки (но не аккумуляторы размера АА!!!) держит заряд, размеры и форма «подогнаны» под определённую модель, поэтому камеры получается меньше, легче и без всевозможных выпуклостей.
3.2 Минусы встроенного аккума. Если вы любите поездки на природу или рыбалку заряда встроенного аккумулятора может не хватить. Если аккум выходит из строя, замена его получиться намного дороже замены батареек или аккумуляторов типа АА.
3.3 Плюсы батареек и аккумуляторов АА. Ну из вышесказанного в принципе понятно. Вседоступность батареек (есть во всех сельских ларьках). Если пользуетесь «пальчиковыми» аккумуляторами, их можно купить два комплекта и вероятность того, что вы останетесь без фота по причине того, что села батарейка снижается в разы! Непривязанность к батарейкам (вышли из строя аккумы или сели батарейки, выбросили, вставили новые и снимайте дальше), короче большая независимость от обстоятельств и производителя. Миф о том что аккумуляторы нужно раскачивать – это только миф. Практически все продаваемые в настоящее время аккумы, это никель-металлгидридные (NI-MH) аккумуляторы и они свободны от эффекта «памяти заряда». Миф о том, что аккумуляторы быстро «садятся» так же миф, лично я заряжаю аккумуляторы один раз в неделю при активной съемке, и раз в месяц если практически не снимаю.
3.4 Минусы батареек и аккумуляторов АА. Размеры! Если вам нужна камера, которая сможет помещаться в карман джинсов батарейки не для вас. Многие дешевые батарейки могут просто «не потянуть» камеру, нужно покупать более дорогие по 8-12 грн за штуку. Для аккумуляторов нужно зарядное устройство, на нем лучше не экономить, но без фанатизма, покупать за 100-200 баксов не стоит вполне подойдут за 100-200 грн. с функциями полного разряда и функцией отдельной зарядки каждого аккумулятора.


Если вы считаете, что выросли из игрушек и вам нужна супер камера, которая выглядит как у фотографа снимающего моделей, с большим зумом, которым можно достать соседа или соседку с дома напротив или воробья сидящего на хрен его знает какой высоте, но вы не готовы отдать за камеру 1000-1500 баксов, тогда смотрим в сторону порсьюмерок или суперзумов.







Их признаки: выглядят как камера у дядьки фотографа, имеют большой объектив (некоторые очень даже неплохой), который присобачен наглухо к корпусу и имеет широкий спектр фокусных расстояний (10-15 кратный зум), имеет хороший хват (его очень удобно держать в руке), имеют видоискатель (глазок, который можно использовать вместо и вместе с экраном для наводки на резкость, компоновки кадра и.т.д.), а также умение сохранять снимки в формате RAW. Этот класс камер имеет все ручные настройки, как у профессиональных камер, в то же время у них остаются и множество предустановок, как то «море», «цветы», «портрет» и.т.д. Внутри у него бОльшая (но не на много) нежели у компактов матрица. На что советую обратить внимание при выборе этого класса камер.

1. Все рекомендации для компактов.
2. Опять же питание. Эти камеры довольно прожорливы, в плане электроэнергии. Поэтому прикидываем, что и когда и в какое время года (холодное или не очень, при холодной погоде аккумуляторы разряжаются быстрее) будем снимать. Этот класс камер очень хорошо подходит тем кто много путешествует, хочет получать снимки хорошего качества и не парится, а главное не раскошелеваться на практически не нужную зеркалку и кучу объективов к ней. Как правило, при поездке к чёрту на рога, где нет электрических розеток, нужно запастись заряженными аккумуляторами, батарейками или подумать о том, где можно зарядиться.
3. Поддерживаемые камерой форматы карт памяти. Обычно, суперзумы покупают увлеченные фотолюбители, которые много снимают, или люди которые по другим причинам делают много кадров в неделю. И тут кроется еще один минус, каждый кадр снятый в формате RAW занимает порядка 13 мегабайт, кадр снятый в JPG порядка 3-6 Мегабайт. Само собой при активной съемке карты быстро заполняется и снимки нужно копировать на комп или другой носитель для последующей обработки. По каким критериям нужно выбирать формат флешки? Для всех по разному. Лично для меня это отношение цена/скорость записи. Если будете использовать несколькими картами, тогда советую обратить внимание на размер флешки, в смысле физические размеры, длину, ширину… Дело в том, что бОльшую по размеру карту, например SD, легче найти на дне рюкзака или кармана, чем например Micro SD Используя маленькую карту памяти вы рискуете её потерять вместе с отснятым материалом.
4. Объектив. Не стоит гнаться за суперприближением (Зумом). Чем больше кратность зума, тем хуже получаемые фотографии, это закон физики и никуда от него не деться.
5. Еще раз объектив, только в режиме «Макро». Очень часто объективы суперзумов, могут делать отличные макросники (насекомые, мелкие цветы и другие «мелочи»). Тут советую изучать тестовые снимки и результаты обзоров и тестов.

Зеркалка или незеркалка.

Не так давно на рынке цифровой фототехники особого выбора не существовало. Были компакты, суперзумы и зеркалки. И при выборе камеры, выбор был практически очевиден, пардон за тавтологию. Если вы нормальный человек – компакт или ультракомкат, фотолюбитель или путешественник или и то и другое – ультразум или зеркалка начального уровня, супер профешнл – сам знаете что вам нужно.
Но не так давно появился еще один тип камер – незеркалки со сменным объективом. Последователи легендарной Лейки



и не менее легендарных её советских клонов, ФЕД, Зоркий и Смена.









В конструкции которых не использовалось зеркало и пентапризма для перенаправления изображение в видоискатель (окуляр, глазок на зеркальных камерах), а наводка на резкость производилась с помощью элементарного оптического дальномера.

Зеркалка



Компакт





Думаю у многих на чердаках завалялись старые ФЭДы или Зоркие, или Смены. И тем более все могли наблюдать данные камеры на фотографиях времён Великой Отечественной Войны. Наверное процентов 95-99 всех снимков того времени были сделаны камерами этого типа. Но вернемся в наше время к цифре. Если раньше использовался дальномер, то в цифре его заменяет матрица, если раньше был затвор, то сегодня есть электронная «начинка». Еще стоит сказать, что прямыми родственниками этого типа камер являются компакты или цифромыльницы. Года 3-4 назад появилась первая ласточка цифровая Лейка.



Она имела полноформатную матрицу (36х24мм) поддерживала все когда либо выпускавшиеся Лейкой объективы но цена её была в разы больше зеркалки, порядка 5000 баксов. Наверное сделана была для коллекционеров. Но вот передовые производители электроники, подчеркиваю именно электроники, а не фототехники, перехватили инициативу. Сначала Самсунг потом Olympus, Панасоник, Сони и.т.д. начали выпускать подобные камеры.







Как говорят сами производители, на разработку ушло порядка 5 лет. Как правило эти камеры имеют матрицу APS или 4/3. Кушают меньше электроэнергии. И. меют меньшие размеры самой камеры и объективов нежели зеркалки. При этом медленнее наводяться на резкость и имеют меньшую скорость съёмки чем у зеркалок. На некоторых моделях могут использоваться копеечные, советские объективы с резьбой М39 от ФЭДов, Зорких и Смен через переходник, с помощью которого «подгоняется» рабочий отрезок камеры. Ну а качество картинки остаётся таким же высоким как у зеркалок и во многом определяется качеством и типом объектива

Продолжение следует...

Будут вопросы, задавайте.